巴黎球员版收腿裤

军装作为现代男装的本源之一，从17、18世纪的华丽样式就开始被各个阶层所青睐。

直到了19世纪，各国才慢慢奠定了更加朴实的卡其色、绿色、深蓝与灰色等军服主色调。除了基于实战环境的伪装考量之外，也为往后进入大家的日常衣橱打下基础。

在两次世界大战的阴影下，军人的英雄形象深入民心，即使是上流社会也热衷用定制版的精致军装来突显身份地位和男性魅力。

当然，贫苦百姓肯定就没有那么多闲钱去裁缝店捣鼓定制服装，但由于战后各项物资短缺，随着军人的回流各种军需品都开始涌现于民间。

最为人熟知的莫过于 Mod 和 Skin 等族群，他们的驾驭，让这些耐穿耐磨的军装留下了深刻的文化烙印。

二战后，美国踏上超级强国的行列，强势的流行文化开始大举入侵世界各地，好莱坞影星在电影中着用美军 MA-1、A2、M65 等军装。

而音乐领域也不容小觑，以 John Lennon 为首的乐坛巨星都纷纷换上军装，表达爱好和平的反战精神。

John Lennon

自此，注入了明星光环的军装克服了时代巨轮，凭借着古着市场的兴旺，以及时尚潮流界的屡屡复刻，不断让军装焕发新生。

像 M65、M51 等经典系列的上衣我们就说得多，但军/工装裤似乎还少有提及，所以今天就跟大家来认识一下较为冷门且颜值在线的裤款。除了 Cargo pants 之外，相信还有更多的选择。

French M47 Field Pants

顾名思义，这款陆军军裤是在1947年被法国采用，Martin Margiela 更于90年代用内翻外置的解构手法重新诠释了它，为人所熟知。

传统上它是略带褐色的橄榄色调（OD，即 Olive Drab），一眼看去可能与美国陆军的 M65 裤装版本没什么区别，只是腰围更加干净一些。

而正面腰际的斜插线袋在日常着用时更加方便取放，侧重功能性的膝盖与后方双兜袋则有隐藏式纽扣作固定。

值得一提的是，基于生产的时期不同，法国 M47 野战军裤的版本也有对应的细节演变。

总的来说主要分为50s和60s的版本，正所谓物以稀为贵，50s的早期版本因为仅存在了几年，数量极其稀少。

在面料上，前期的版本会用重磅的斜纹棉布来制作，而后期则换成了质感更为鲜明的人字纹布料（也就是所谓的 HBT，Herringbone Twilling）。

同时处于正面腰部最上方的纽扣，也从最初的垂直双纽扣变为单纽扣。

50s版本

60s版本

不过要数最明显的特征，莫过于廓形上的差异。

前期的版本是像大多传统军裤一样宽厚笔直，但到了后期就改成更符合当下审美的锥形剪裁，从大腿开始向下微微内收，没有了呆板感之余，整体同样轻薄了不少。

60s版本

在我看来，早期的版本无疑是符合复古玩家的口味，剪裁宽松，加上两个版本的脚口位置设有了调节松紧的袢带（Tab），穿着着能够轻松切换为束脚裤，并不会影响日常的休闲搭配造型。

而腰围稍下移的后期版本，穿着体验没有那么拘谨，加上较为符合当下流行审美的锥形剪裁，某程度上是抓住了复古与时髦的平衡。

不管怎么说，两种版本都拥有难以忽略的细节之美，从膝盖处补丁、脚口的tab、兜袋的隐藏式纽扣，无不体现出军装应有的实用功能性。

British OD Field Pants

这款英国公发、在60年代开始服役的 OD Field Pants 算是能够轻松在日常着用的军裤之选，因为相比起常规的 Cargo，它的制式感和粗犷感都较低，即使是斯文型男也大可一试。

最初这款军裤的材质采用了棉/聚酯混纺布料，比以往传统的帆布会稍微柔韧一些，穿着体感也得到了一定的提高。

和普遍宽松的美军军服不同，英版相对来说裤型偏修身，适中的小直筒剪裁呈现出略微的上宽下窄视感。

因此穿着时大家不必担心裤型太过宽大以至于影响视觉比例，但裤与皮肤之间的空间却又足够保持应有的舒适度，不会过于贴身，甚至逼仄。

正面外观上，腰际的口袋样式明显沿用了 Baker Pants 的大容量袋型，背面则是左侧单口袋的不对称设计，某些版本的裤管两侧也参考了BDU款式，饰有双兜袋。但个人最青睐的还是素净的无兜袋版本。

最有趣的是，用于串上腰带的超大腰带袢环是用纽扣来固定，而不是普遍直接缝制在裤腰上的处理，这种细节的呈现无疑为各位玩家提供了更多的趣味。

而腰头两边附有调节松紧的金属调节袢，可以配合腰带提供更加细致、准确的合身腰围（最大调节限度一般为5cm左右）。稍微高腰的设计，配合微收裤管对身材比例有一定的修饰作用，尤显腿长。

U.S. M43 Field Pants

每当提及 M51、M65 这些对往后现代军装有着深远意义的经典，都很难绕开作为元祖级存在的M43。正是集大成的它，才启发出一代又一代的经典军装单品，传承至今。

作为通用战斗服的始祖，在1943年面世的 M43 军装开始让如伞兵、装甲兵等不同军种的队伍达成着装统一化，这举措一经落实就受到了多个欧洲国家争先模仿。

其中的裤装 U.S. M43 Field Pants，外观比往后的军裤款式要简洁得多，膝盖两侧没有口袋和补丁，即使腰际与后方的插袋也是与裤身一体的内藏式设计，整体相当干净利落。

现在看来，如果不是 0D7 的橄榄绿配色，简直就一普通休闲裤。幸亏在实用功能性上，依然时刻强调着军装的起源。

为了让军人在不同战场场景的切换上更加游刃有余，军装的舒适度、机能性及耐磨性一直是优先考量，诸如防水、透气等科技往往会先以军装作为试验。

M43 野战军裤的材质是选择了扎实耐磨、防风防水的斜纹贡缎棉布。

但因为要考虑更恶劣的严寒条件，通常军方还会配备打底的高领羊毛衫、羊毛裤、防水靴款和羊绒内衬的手套，方便士兵能够根据作战情况进行灵活配置，也算是一种层次保暖穿搭的考量。

大家留心一点很容易发现，裤子右侧靠近腰头位置有一个不起眼的小零钱袋，而腰头和裤脚都设有调节袢带，依旧配合腰带的佩戴来共同调节腰围松紧，该有的细节其实一概不漏。

特别之处就在于，它跟以往的绅裤、牛仔裤一样会在裤腰内侧缝有可以扣上背带的纽扣，再综合起简洁的高腰裤装外观，就算驾驭休闲单西的配衬方案也没有任何违和感。

军装代表的，是国家交战时的第一印象，强调高昂士气和英姿飒爽，所以通常在设计时尽可能修饰理想的军人身材，保证挺括有型。

就如 Hugo Boss 在二战操刀德国军装的设计时，就正是按照“绝不能看上去臃肿肥大、不合身”的理念来打造。

而来到现在需要考虑日常穿搭的场景，以上这些款式简洁、挺括耐看的裤型依然契合绅士型男对裤装的主要诉求。

彰显浓厚的男性气质的同时，也将低调、稳重的形象完美刻画。