kaihara,KAIHARA和Levis

冈山生产的牛仔裤，不仅在日本，在世界各地也得到高度的评价。冈山也是现时最大的高端牛仔裤产地，几乎所有奢侈品牌的高端牛仔裤都产于冈山。冈山制已经成为高品质的代名词，但高昂的价格实在让很多人望尘莫及。到底冈山是怎么成为牛仔圣地？而冈山产的牛仔裤又为什么价格会如此高呢？

冈山作为日牛的摇篮，是有一定的历史和地理的原因的。

江户时代（1603-1868年），日本开始开垦土地种植稻田，冈山县(Okayama)仓敷市的儿岛(Kojima)就是填海造地而成的小岛。但由于儿岛土地盐分太高不适宜种植大米，人们就开始种植棉花。发达的棉花产业带动了纺织业的发展，从儿岛扩展到整个冈山，都在生产纺织品，制作缠刀柄的棉编带、和服绑带、分趾布袜、学生装，并迎来全盛时期。

然而二战后，合成纤维的出现对棉花产业造成巨大冲击。同一时期，美军将牛仔裤带到日本，日本文化也开始受到好莱坞电影的影响，日本人渴望自由和独立，牛仔裤作为叛逆的象征成为流行。面临危机的儿岛企业也纷纷改变生产方向，投入到牛仔产业。

（马龙·白兰度在电影《飞车党》中穿着 Levi’s 501。）

一些美军基地的工厂在美国人的指导之下给美军生产牛仔裤，但当时的日本并没有一家专门做牛仔裤的公司。因为他们并没有自己生产牛仔布的能力，当时日本的纺织厂主要从事高端面料出口，生产的纱支非常细，无法制作12oz或以上的牛仔布，所以日本最早期的牛仔裤都是进口美国生产的牛仔布制作的。

1965年Maruo被服公司（如今的Big John）通过大石贸易公司从美国CANTON TEXTILE MILLS公司采购牛仔布，成功生产日本制造的第一条牛仔裤CANTON。

虽然冈山是第一个广泛开展制作牛仔裤行业的地区，但日本最早生产牛仔布的地方是广岛。无法自主生产牛仔布的事实十分刺激当地的布料工厂和匠人们，为了生存他们开始挑战制造牛仔布，并决心要生产比美国更好的牛仔布。

1970年，广岛的KAIHARA对美国制造的高品质牛仔布的成分进行了深入的分析，并成功研制出靛蓝染色机。这台机器大大提高了对牛仔布生产至关重要的“绳染”的完成率。

自此，日本的棉纺公司开始投入资源生产牛仔布，冈山的工厂也开始升级和扩大粗纱支纺纱设备。1973年，100%日本制造的牛仔裤在儿岛诞生，冈山也一跃成为牛仔裤的生产重地。

除了冈山县仓敷市和广岛县福山市，还有一个牛仔裤生产重地在冈山县井原市，日本大部分的牛仔制作公司都分布在这三地。

仓敷市、井原市、福山市，三地地理位置相近，井原离仓敷市儿岛一个小时车程，福山市离井原市只有半小时车程。三地同样拥有丰富的棉资源和传统的蓝染技术。

与大家认知不同的是，制作日牛的企业或工坊，不是从头到尾负责整个生产过程的，纺纱、染色、织布、缝制加工，每一个步骤通常交由不同工厂负责的，事实上，这种分工制正是儿岛牛仔行业发展的重要特征之一。所以一条日牛大多数是由几个企业合作而成的，而大部分企业都是一些小作坊，只有几台老机器，由几个老匠人操作。

冈山儿岛之所以成为日牛圣地，除了因为它是第一条日牛的诞生地，还因为它是负责制作牛仔裤最后阶段“缝制加工”的工厂集中地。日本比较有名的牛仔品牌基本都在儿岛制作完成。在2012年，冈山已有30多家牛仔裤厂家，并有200多家相关企业。另外，儿岛还有两个非常有名的牛仔观光地，KOJIMA JEANS STREET和JEANS博物馆，所以大家都对冈山产的牛仔裤印象较为深刻。

为什么冈山产的牛仔裤就比较贵呢？

其实80年代后期，日牛已经越来越时尚和多样化了，其他国家也早已开始使用新型织布机批量生产牛仔裤，复古细节几乎消失不见。面对低价冲击，日牛工坊并没有跟随大流，反而是逆势而行，努力研究老式牛仔裤的起源和制作工艺，并寻回70年代后期已被淘汰的老式梭织机，开始专门生产“精品”牛仔裤。如今大部分著名的日牛品牌都是在这个时期诞生的。

（大阪五虎）

日本在重塑美国牛仔裤时的痴迷，使得日本的牛仔布制造商被世界各地的牛仔爱好者所认识。冈山产的牛仔裤之所以成为高品质的代名词，主要原因在于面料，而冈山面料最大的特色有三：原料、染色、织造。

原料

高品质纱线的首要条件是高品质的棉花。许多著名日牛品牌如桃太郎、FULLCOUNT、Iron Heart、45rpm等都是选用津巴布韦棉。纯天然种植的津巴布韦棉，是由人手采摘，产量极低。因非洲强劲的阳光照射，产生了极强的长纤维。这种棉分量重、光泽好、吸收靛蓝能力强，方便后期的染色，且织造出来的面料柔软透气又具有伸缩强韧性，被誉为高品质的棉花。

值得注意的是，虽然产地是一个衡量棉花优劣的标准，但即使是同一产地，棉花还是会分等级的，业内会根据棉花的成熟程度、光泽特征、长度进行评定，目前细绒棉分为1~7级，长绒棉分为1~5级，级数越大，质量越差。也就是说，即便是以高品质著称的津巴布韦棉，如果选用的是次级的棉花，质量也许还不如一级的新疆棉。

另外，虽然日本冈山、广岛等地种植棉花已有数百年历史，但其实日本棉花的质量并不如美国棉，甚至不如新疆棉，那些吹捧用日本棉制作的绝版牛仔裤不过是一种噱头罢了。

染色

日本牛仔制作工艺里最神乎其技的是“24道植物染色”，这应该拆解为两个概念：“24道染色”和“植物染色”。“24道染色”指的是经过24次染色工序，也就是纱线经过24个染槽或进入染槽24次浸染。在染液浓度和其他条件相同的情况下，浸染的次数越多颜色自然就越深。

而“植物染色”正确的名称应该是日本的“蓝染”，采用的是发酵蓼蓝叶子的方法，将干燥处理后的叶子发酵后，将浓缩了蓼蓝成分的靛蓝染料放入瓶中，和碱液和石灰等搅拌并重新发酵后，就能制作出染液。

根据发酵程度和染色次数，可染出不同浓淡的色彩，这些细微的色彩差别都有各自的名称，共有22色。

事实上，并没有多少个日牛品牌会宣称自家的牛仔布会经过24次染色工序，会使用天然植物蓝染的更是少之又少。因为如果要获取更深的颜色，通过加强靛蓝浓度即可实现，单纯地强调24次这个数字其实没有太多意义。而植物靛蓝染色由于原料的昂贵，则更是难以用在很大规模的商业化生产中。绝大部分的日牛品牌所用的面料也就是正常的绳染配合工业靛蓝燃料。至于手工植物染，那就更只能是限量玩票概念了。偶有品牌会推出限定手工蓝染的牛仔裤，算是一种传统工艺的展示吧。

不过正是因为日牛品牌一直以来都在尝试各种染色的方法，因此，很难在不同品牌中找到相似的颜色，这使得各个品牌都有自己独特的个性和颜色变化，落色对比也更强烈。

织造

Cone Mills是如今美国唯一一家原牛牛仔布制作商，但在日本，还有很多活跃的制布厂，最为著名的有Kurabo, Kuroki, Collect, Nisshinbo, Kaihara。这几个工厂织造工艺精致而独特，生产出各种不同的面料，有颗粒感的、竹节纹理的、有毛絮的、带色光的，还有重磅牛仔布。这仅仅是每一天在日本所制作的面料中的一小部分，还有无数的组合和创新面料。

而其中最为独特的是由古董梭织机织造而成的带镶边Selvedge的窄幅布（赤耳/红边布）。以往的镶边是为了防止边缘脱落，如今大多数的镶边只是纯粹的装饰，并且由于复古牛仔裤都带有Selvedge，所以Selvedge成了一种重要的标识。

二战后牛仔布的需求大增，但是老式梭织机劳动成本高、生产效率低、产量少，很多制布厂为了批量生产都放弃了使用老式梭织机，而日本人就把这些老古董买回日本。正因为大部分生产Selvedge的机器都在日本，所以当大家一提起Selvedge/包边/赤耳都会第一时间想到日本，其实现在国内还有印度、土耳其等地都有生产Selvedge。

而很重要的一点是，红边布并不意味着更高的质量，反而古董梭织机在织造过程中会造成不同程度的缺陷，不过恰恰是因为这些缺陷生成不均匀的纹理，使落色产生独特的变化而受到牛仔爱好者欢迎。

（关于赤耳原牛更详细的内容，请查看往期文章。）

水洗加工

虽然日牛以复刻著称，但其实日本的水洗加工技术也是非常有名的。早在1965年，Big John推出他们第一条牛仔裤后，便发现日产牛仔裤销量并不理想，原因很简单，因为消费者更喜欢美国士兵的二手牛仔裤，更柔软舒适，颜色纹理也更独特。随后，Big John便开发了布料洗涤加工技术，在1976年推出水洗牛仔裤。可以说，水洗牛是应最初的Amekaji玩家的需求而生的，所以与中国咔叽文化不一样的是，水洗牛在日本Amekaji市场一直占有一席之地。

在生产牛仔裤的缝制和水洗环节中，日本公司的高超技术和严谨态度让冈山制造更广为人知，尤以水洗为甚。其特点就是针对小批量的生产，其工序可以细分至30多项，基本都是通过工匠的手工作业完成，得到了全球服装厂家和设计师的高度认可，仅在儿岛就有近20家的专业加工厂为全球400多个品牌从事加工业务。

最后小结一下，棉花好、面料好、颜色好、手工好，日牛对于这四个方面的不懈追求成就了冈山制造的声名远播。但要提醒大家一点的是，不是所有的冈山牛仔裤都是一样的，不同的工厂、制造商和品牌之间也存在着很大的差异，所以不要以为只要是冈山产的牛仔裤就一定是高品质的，就一定比你在其他快时尚品牌买的200元一条的质量好。日牛再好，情怀有价，希望这篇文章能让你少剁几只手。

（图源：互联网）

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