【绫罗绸缎的意思】历史文化常识：学习中国历史需要掌握的服饰词汇

服装是人们用来装饰自己物品的总称，包括衣服、鞋子、帽子、袜子、手套、围巾、领带、包、阳伞、发饰等。在人类社会发展初期，服装基本上只有羞耻、保暖、御寒等实用意义，后来物质生活资源丰富，人们不仅追求服装的实用性，还赋予了服饰的审美意义。

衣服、蟋蟀、蟋蟀

衣服指着上衣，有方领和校领之分。衣领是装饰在上衣上留下燕尾服型的两股，用于遮住衣服的入口。(《服装名言》)跪下的时候，蟋蟀摔倒了，盖住了双腿。那是衬衫领、结、腰带、男式皮、女式丝绸上的交叉领。

奖

衣服是夏装，古代指裙子。秦朝时期只有衣服不穿裙子。衣服又分为衣服和徽章。衣服的大致样子是用7幅布做的，前面是3幅连接，后面是4幅连接，腰带皱纹、皱纹的数量、尺寸是衣服的上腰和穿着者的腰部厚度。

上面

是袖子。收敛是整理袖子，跪地称臣。北方游牧民族的服装由短裤子和靴子组成，以适应狩猎和放牧的需要。战国时期赵武灵王的“后福骑兵”的政令把后福引进中原。

祈祷

祈祷和写作“球体”是今天的裤子，在古代也被称为“胫骨衣服”。没有前后，只有两个裤子桶。和现在的西裤差不多。只能穿在里面，不能穿在最外层。

裙子

‘裙子’是汉朝第一个见到的字。裙子是用几幅布缝成筒状的。衣服流行前，裙子出现后，两人可能都有短暂的并行期，但很快裙子取代了衣服。那是汉朝以后的事。

徽记

或者叫“窗帘”。古代调剂时的服装是全布做的，没有裁剪。徽记就是“包围”。徽记或唢呐是衣服的最初形式。

裘，长袍

这是古人御寒的冬装。裘是皮衣，古代穿着皮，穿着裘帽向外。但是敬礼和探视的时候，要给裘再贴一件外衣，外衣在古代被称为袍子。长袍，一开始是蓬乱的长上衣，是穷人们的福气。汉代以后出现了绗缝长袍、肥皂砂布等，长袍成了朝服。

大衮，棕色

大衮是天子和贵官的礼服。在大衮绣上蜷缩在身体里的龙，是后代的龙袍从大衮进化而来的。棕色是老百姓穿的衣服。

龙浦

古代皇帝的服饰与其他大臣不同，表现出尊贵。从唐代开始，黄边穿着黄色衣服绣了金龙，俗称龙袍。皇后也穿着黄袍绣了金凤。其他人不应该使用这种颜色，否则就是替身图。

官服

历代官员都穿着固定的衣服，但每一代人都不一样。汉朝文官一律穿黑色衣服。到了北周，“品色衣服”开始出现，就是根据官职穿不同的衣服。后代沿袭了，但各朝代的各级官员穿什么官服都有各自的规定。

高级住宅

古代高官的打扮。秦是插入的意思；绅士，皮带。后来，人们把“真信”作为有官职或官僚的人的代名词。

后福

胡服也被称为“胡服”。指古代北方及西域少数民族的衣着。由于地理环境和生活方式，这个少数民族的服装形态比较窄，服装材料比较厚，冬天毛皮较多。服装颜色主要是肝色。装饰图案比较粗糙，题材很野兽。与汉族的褒义博队、高官浅服饰制有很大的差异。全国末期，在西北的祖国军队武令王为了促进骑马，在国内推广了后福。魏晋以后，随着战争的频繁，南北的交流越来越广，后福空前流行，男女都喜欢穿。直到隋唐，胡服不仅用作常服，还用作公仆和朝服。五代以后，中国先后建立了契丹、女真、蒙古等少数民族政权，这些民族的着装也被称为后福。

深色衣服

也用作信义。也就是长衣服。上衣下面的衣服加在一起了。中国传统服装可以从形式上概括为两种基本类型。一个是上衣下的上品，一个是衣服连续品。深色衣服属于后者。深色衣服出现在春秋战国时期，盛行于战国西汉时期。不论尊卑还是男女都可以拥有。其地位仅次于朝服。东汉以后多用于女性。魏晋以后被长袍等代替了。深深的衣服制度相应地设置得很大。古代的深衣服大致有以下特点。天，衣服连接在一起。制作时上下裁剪后缝合在腰间。腰缝以上叫衣服，下面叫衣服。奖有12分，一般认为代表12个月。第二，力矩领，即领的形状是正方形的风格。第三，继续钩边。衣角拉长，形成斜面，穿着时从前到后缠绕，防止内衣露出来。制作深色衣服的材料起初使用了很多白色麻布，战国时代以后使用了很多彩宝。

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汉服

汉服即汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服，主要是指公元17世纪中叶(明末清初)以前，汉族(及汉族的先民)以民族文化为基础，形成的具有民族特点的服饰体系，主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳制”“深衣制”“襦裙制”等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服，袍服为百官及士人的常服，襦裙则是妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣， 下穿长裤。

襦裙

中国古代流行时间最长的妇女服装款式就是襦裙，其特征为上衣下裳，就是短小的上衣配长裙。历代襦裙的基本款式不变，主要是下身裙长有变化。襦裙作为中国古代常服，非常普及，贵族和平民都爱穿，主要的区别在制作襦裙的面料和工艺上。从战国时期开始就有襦裙，到唐代最为流行，一直到明末才逐渐消失，前后近2000年。尽管襦裙长短宽窄有变化，但历代始终保持最初的款式。襦，古代称短上衣为襦。衣服袖子一般较长、窄。交领右衽是汉服标准的领口式样，外观如英文字母y。右衽指领子系向身体右边。方向不可以相反，左衽为异族或死者的样式。襦裙的腰带用丝或革制成，起固定作用。裙，也就是“裳”，从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样。

披帛与半臂

隋唐女服多用披帛和半臂。这两种衣饰到今天仍是女性服饰的潮流。披帛大致相当于今天的披肩，又称画帛，通常以轻薄的纱罗裁成，上面印画图纹，长度一般都在两米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。走起路来，随着手臂的摆动而不时飘舞，非常美观。从大量图像来看，唐朝妇女在各种场合，如劳作、娱乐或出行，都喜用披帛作为装饰。半臂是从短襦演变出来的一种服饰，一般都用对襟，领口宽大，呈袒胸状。穿时在胸前结带，也有少数用“套衫式”的。半臂的下摆可以显现在外，也可以像短襦那样束在裙腰里面。从传世的壁画、陶俑来看，穿半臂里面一定要衬内衣。

旗装

旗装为清代满族人的装束，包括发饰、服装、鞋履及挂佩等。满族在人关以前，主要生活在北方地区，故在装束形制上较多地反映出北方骑射民族的特点：男子剃发留辫，剃去顶发，留脑后发，结辫下垂。女子幼时同男子一样，及全成年，方才留发。已婚女子绾挽发髻，有架子头、两把头等诸名称。衣服的材料质地厚实，冬季皆着皮衣，衣服样式以上下连属的袍褂为主。外出时为了乘骑方便，袍褂多开有衩，衣服袖端多带有箭袖，以至在挽缰、骑马、盘弓、搭箭时不致冻伤双手。由于游牧民族居无定所，一些日常生活用品如刀、 箭、火镰、计时器等只能随身携带，遂相应产生各种挂佩。

旗袍

旗袍是清朝满族女子穿的服装，特点是宽大、平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、袖、襟、裾都滚有宽阔的花边。20世纪20年代初，旗袍开始普及。袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至20年代末，因受欧美服装影响，旗袍的式样也有了明显改变，如缩短长度，收紧腰身等。30年代，旗袍已经盛行。当时样式的变化主要集中在领、袖及长度方面。先是流行高领，继而又流行低领甚至无领。袖子的长短也在不停地变化，时而流行长过手腕的，时而流行短至无袖的。旗袍的长度也在不断地变化。从40年代起，旗袍的式样趋向于取消袖子(夏季)，缩短长度和减低领高，并省去了烦琐的装饰，使其更加得体、轻便。

唐装

这一称谓其实源于海外。唐代盛期，声誉远及海外，以后海外各国称中国人为“唐人”。 在美国、东南亚乃至欧洲的华人居住区，亦被称为“唐人街”，而华侨称唐人，正由于自古以来唐朝是让中国人为之骄傲的朝代，所以把住在唐人街的华人穿的中国传统风格的服装称为“唐装”。唐装是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点：一是立领，上衣前中心开口，立式领型；二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主；三是对襟，也可以是斜襟；四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽襻两部分组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。

道袍

一指道士、僧侣所穿之袍，以白色、灰色、褐色布帛制成。其形制如深衣，大襟宽袖，下长至膝，领、袖、襟、裾缘以黑边。女尼之袍称道袍。另外，道袍也指士庶男子所穿便服，其形制如长袍，以绫罗绸缎制成，单、夹、绒、棉随季节变化而变化，领袖处缘以黑边，与道士服装相类，故名道袍，通常采用大襟交领，两袖宽博，下长过膝。宋代已见其制，元明时期尤为流行。有官职的人平时燕居时也可以穿着。

袈裟

即僧尼法衣，亦称“迦沙曳”“迦沙”， 为梵语“迦罗沙曳” 的简称。另有“离尘服”“逍遥服”“覆膊”“忍辱衣”“忍辱铠”“掩衣” “无尘衣”“无垢衣”“福田衣”“稻畦帔”“方袍”等称谓。晋代葛洪撰《字苑》将其写成“袈裟”，以后一直通用，原意为“不正色”“坏色”。佛教戒律规定僧人法衣不得用青、黄、赤、白、黑五正色(纯色)及绯、红、紫、绿、碧五间色。只许用若青、若黑、若木兰三色，称“三如法色”，故名。其制多以零碎布片缝缀而成，直领敞袖，着时覆住左臂，掩于右腋。另在右肩下施一圆环，用以扣搭。所用颜色虽有规定，但实行时并不一致，即印度各佛教部派本身的服色亦并不一致。如大众部用黄，法藏部用赤，化地部用青等。佛教传人中国后，各代服色亦有变异。如汉魏多用赤色，唐宋时期，因官吏服色以紫绯为贵，朝廷也常将紫、绯色袈裟赐予有功德的高僧，以示恩宠。唐代以后，多采用黑色，俗谓“缁衣”。 明代佛教分为禅僧、讲僧及教僧三类，各类僧服色彩不一。

金缕玉衣

金缕玉衣是汉代规格最高的丧葬殓服，大致出现于西汉文景时期。据《西京杂志》载，汉代帝王下葬都用“珠襦玉匣”，形如铠甲，用金丝连接。这种玉匣就是人们日常说的金缕玉衣。当时人们十分迷信玉能够保持尸骨不朽，更把玉作为一种高贵的礼器和身份的象征。从外观上看，“玉衣”的形状和人体几乎一模一 样。 头部由脸盖和脸罩组成，脸盖上刻画出眼、鼻和嘴的形象。组成脸盖的玉片绝大部分是长方形的小玉片，双眼和嘴是在较大的玉片上刻出，鼻子是用五块长条瓦状玉片合拢而成，惟妙惟肖。

霓裳羽衣

唐代宫廷舞女所穿的一种舞衣。 开元年间由西域传入，舞蹈者戴步摇冠，佩珠璎珞，着五色羽服，珠围翠绕，蝉纱薄饰，如仙女临凡。因而用舞衣的名字命名舞曲之名——《霓裳羽衣》。 白居易《霓裳羽衣歌》:“千歌百舞不可数，就中最爱霓裳舞……案前舞者颜如玉，不着人家俗衣服。虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊。”

盖头

一指妇女头巾，盛行于宋、元时期，上覆于顶，下垂于背，日常家居均可戴之。另外也指一种面幕，宋代妇女外出时用以障蔽脸面及上身，作用与唐代的帷帽相似，一般以深色络纱制成，四方形，使用时披搭在头上，遮住颜面，下达胸背。也指旧时女子结婚时用以遮盖脸面的大幅头巾，通常以红色布帛为之，拜堂之后由男方揭去。

凤冠

亦称“凤子冠”，为妇女冠饰。是女子冠巾中最重的。因冠上缀有凤凰，故名。以凤凰饰首的风气，早在汉代已经形成，汉制太皇太后、皇太后、皇后入庙行礼，头上首饰即有凤凰。其制历代多有变革。至宋代，凤冠被正式定为礼服。及至南宋，凤冠除原有的凤的形象外，还增添了龙的形象，名“龙凤花钗冠”。明代后妃在接受册封、参加祭祀或者重大朝会时，亦戴凤冠。

霞帔

一指彩色披帛，妇女披搭于肩，以为装饰，以轻薄透明的五色纱罗为之，因其色彩宛如虹霞而得名。后来泛指妇女披巾，也指命妇礼服，亦称“霞褙”。以狭长的布帛为之，上绣云、 凤、花卉，着时佩挂于项，由领后绕至胸前，下垂至膝，底部以坠子相连。霞帔产生于宋代，原为后妃之服，后来遍施于命妇。另外也指道士之服。

抹胸

亦称“围腰”“主腰”，着于胸前的贴身小衣。通常以色彩鲜艳的罗绢为之，上施彩绣。穿着时，用两根带子系结于颈后，另两根带子围系于腰。其制视气候而定。有单、夹层之别，少数还纳有絮棉，既可以用做遮羞，又可以御寒。初多为妇女使用，后来男子也渐渐穿着。

马褂

亦称“短褂”，为清代男子所穿的一种短衣。 由行褂演变而来。因为穿着它便于骑马而得名。其形制长不过腰，下摆开衩。衣袖有长短两式：长者及腕部，短者至肘间。袖口大多平齐，不做箭袖。以对襟为主，亦有大襟及缺襟等样式。清初仅用于武士，康熙末年传至民间，旋即普及全国。不论官庶，均可着之，并演变为一种常服，一般罩在袍褂外。 马褂的颜色亦有分别。按照规定，亲王、郡王以下文武百官，色用石青；御前大臣用明黄等。民间百姓除不许穿黄马褂外，其余均可。清亡后，冠服制度多有废除，唯马褂得以保存。及至民国初年，马褂又被定为男子礼服，凡出入重大社交场合均须穿着。

足衣

鞋、袜的统称。鞋古称履、又称舄。后加以分别，单底的称履，复底的称舄。舄一般在履下再加木底， 可走湿地。起初为帝王大臣所穿。鞋原是上系带子的，革制。鞋常写作鞵。古代的鞋分革制、丝制、麻制、草制四种。统治阶层穿革履丝鞋，贫士穿芒鞋。芒鞋，即草鞋。下层劳动者则只能跣足，即光着脚，不穿鞋袜。

襪

古代的袜子。一般是用布帛、熟皮缝制的，穿袜时要用带子系住。古代所谓丝袜、罗袜也是剪裁丝织品之后缝的，不是织的。

屦

上古时的鞋一般称“屦”。屦是用草、麻皮、丝制成的。草屦是夏天穿的，冬天穿的则是皮屦。

鞮

皮鞋，又称络缇，就是后代的靴，是从西域少数民族传入的。先秦的履头略微高起，并向后卷，到了汉代变为岐头履。

屐

以木料制成的鞋，鞋底及鞋齿均以木制，鞋面则用绳系，也有用木料雕成的木屐。相传屐发明于春秋时期。东汉以后盛行，男女均可穿之。妇女所穿者或施以彩画，俗谓“漆画屐”。隋唐以后此风渐衰，宋，元时多被用做雨鞋。明清时又被去掉鞋跟，做成一种拖鞋。亦有去其双齿者，做成平底。

步摇

步摇首饰始见于汉代，最初只流行于汉代宫廷与贵族女人头上。是在簪钗上装饰一个可以活动的花枝状饰物，花枝又垂以琼玉，因在走动时，簪钗上的珠玉会自然摇曳，所以得名“步摇”。步摇属于汉代礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象征。汉代以后，步摇才逐渐为民间所见，在社会上广为流传。在贵族妇女中，还实行过一阵加于冠上的步摇冠。戴在头上较之步摇更有富贵豪华之感。六朝以后，其花式愈繁，晶莹辉耀，与钗钿相混杂，簪于发上。唐白居易《长恨歌》:“云鬓花颜金步摇。"

盘扣

盘扣为联结衣襟的扣子，多以布条或丝线编结而成，中间不剪断地缠绕编织出花纹，不仅作为扣子，还具有装饰作用。盘扣的种类很多，常见的有蝴蝶盘扣、蓓蕾盘扣、缠丝盘扣、镂花盘扣等。

头饰

古代，小孩头发多成小丫角，称为总角。男子20岁行加冠礼后，要把头发盘成发髻，叫结发，这成为汉族人历代的基本发式。到清代。男人不论满汉，一律剃去额发，脑后拖一长辫。中国古代女子到15岁时，要举行笄礼，把头发盘成发髻，再插上簪子，表示成为成年人。古代成年妇女的发型基本上可分两类：一为辫发型，分单辫、双辫。自春秋战国到秦汉时期，女子多梳双辫。明末清初，女子多梳单辫。此发型多为社会中下层未婚女子所采用。二为高髻型，有两种梳扎方法，一是假发髻，是先将他人之发或马尾等制成所需样式，用时戴于头上，一般为富人所用。二是用丝带束发，编成各种形状，主要有新髻、螺髻、十字髻、单环髻、双环髻等。

冠

用黑色的布帛做成。加上红色的缨子，这是天子之冠。黑麻布做成的帽子，上面饰以布帛机头(布匹的首尾，有缨穗)，这是诸侯之冠。还有皮弁冠，冠顶尖尖的，由象骨支撑，外部用鹿皮制成，根据地位高低、职位大小，所加鹿皮块数多寡不一。还有一种叫爵弁冠，一般宽8寸，长1尺2寸，前小后大，其色红中带黑，多用极细的葛布或丝帛制成。由于其形状似古酒器爵，或形如鸟雀，所以叫爵弁冠或雀弁冠。

冕

冕，上古最尊贵的礼冠，为黑色， 是天子、诸侯及众大夫在祭祀的时候佩戴的。冕的上面是一块长方形的木板称“延”或“綖”， 延的前沿挂有一串串的小圆玉，称做“旒”。天子、诸侯、大夫冕上的旒各有等差。到魏晋南北朝后，只有皇帝用冕，故“冕旒”成为帝王之代称。

弁

花一种比较尊贵的冠，又分为“皮弁”与“爵弁”两种。皮弁由白鹿皮制成，顶呈尖形，类似后代的瓜皮帽。在皮块相接处缀有许多五彩玉石，称做“綦”。爵弁是次于冕的冠，又称雀弁。它的颜色是红中带黑，用细葛布或丝帛制作而成，形状如雀头，为大祭时士人与乐人所戴。

笄

一种在佩戴弁、 冕时加于发髻上的用具。笄较长，横插于髻上，并穿过发髻， 然后将冕、弁别在髻上。 笄后代又称做“簪”，女子由于不戴冠，只用笄、簪固定发髻。为了区别起见，固定冕弁之具称做横笄，周定头发的称做发簪。

帻

古代庶人不能戴冠，只能戴帻。帻就是包发的巾，平民百姓所戴之帻一般是黑色或青色的，因此称百姓为黔首(黔即黑色)，是从头衣颜色来区别的。

陌头

又称绡头、络头、帕头。就是从前包至后，在前额上打结，与今天陕北农民以羊肚手巾包头相类似。后代改称为幞头。

帽

据说是没有冠冕之前的头衣。古时的帽只是一种便帽，后来帽则成为一种正式的头衣。

乌纱帽

乌纱帽简称“乌纱”。一指以黑色罗纱制成的软帽。通常做成桶状，戴时高竖于顶。魏晋以后较为流行，尤其以逸士文人所戴为多。隋朝初年，把乌纱帽作为礼冠，无论职位高低，均可佩戴。隋朝末年因为折上巾的流行， 乌纱帽渐渐衰落。 在五代、宋、元一直流行。 另外特指明代官帽，亦称“乌帽”，由唐、宋时期的幞头演变而来。以铁丝为框，外蒙乌纱，帽身前低后高，左右各插一翅。 此为文武百官常用的冠帽。后以之作为官员的代称。

顶珠

顶珠亦称“顶子”，简称“顶”，是冠帽顶部的装饰品，通常以金银制成托座，上嵌以珍珠宝石。珠宝造型以圆形为主，亦有做方形、菱形、锥形或多边形者。除用做装饰外，还可借以辨别官阶等差，区别主要通过质科及色彩来体现。如：大红顶子，亦称“红顶子”“珊瑚顶”，是清代亲王以下，文武二品(一说为三品)以上官吏冠帽上的顶饰。而蓝顶子，亦称“蓝宝石顶”，为清代三品官吏冠帽上的顶饰。青金石顶为清代四品官吏冠帽上的顶饰。水晶石顶为清代用于五品官吏冠帽上的顶饰。

翎

亦称“翎子”，清代官吏的冠饰，以孔雀羽毛等制成。除装饰作用外，还可以借以区别官阶等级。一般分孔雀翎和蓝翎两种，以孔雀翎为贵重。帽上缀翎始于明代，当时多采用靛染天鹅翎，有一英、二英、三英的区别。清代承袭此制，并以一眼、二眼、三眼为别。以三眼为贵。明代的翎多缀于笠上，不同于清朝曳于冠后。清初戴翎有严格的规定，至后期用兵频繁，动辄以花翎为赐，戴者渐渐多起来。清朝中期以后，制度渐渐衰驰，出现了出钱捐戴的现象。

玉带

以玉装饰的腰带。唐代规定，文武百官着礼服时均用革带，带上缀方圆牌饰，以牌饰质料、数量区别等级。如三品以上金玉并用，四五品用金，六七品用银等。宋代沿袭唐制。金代规定，玉带为皇帝以下，正一品以上所系腰带。元代沿袭金制而略有损益。明、清时仍然系玉带。

荷包

荷包是中国传统服饰中人们能随身佩戴的一种装零星物品的小包。荷包的造型有圆形、椭圆形、方形、长方形，也有桃形、如意形、石榴形等；荷包的图案有繁有简，花卉、鸟、兽、草虫、山水、人物以及吉祥语、诗词文字都有，装饰意味很浓。荷包的前身叫“荷囊”。荷者，负荷；囊者，袋也。所谓“荷囊”，即用来盛放零星细物的小袋。因古人衣服没有口袋，一些必须随身携带的物品(如毛巾、印章及钱币等)，只能储放在这种袋里。制作荷囊的材料一般多用皮革， 故又有“囊”之称。“荷包”这一名称出现在宋代以后。清代荷包有大量实物传世，通常以丝织物制成，上施彩绣。因制作荷包的质料、造型各不相同，所以名称也不一样，有的造型上小下大，中有收腰，形似葫芦，所以称之为“葫芦荷包”。有的被做成鸡心形，上大下小，俗称“鸡心荷包”。

璜、环、玦

都是佩饰。璜的形状像壁的一半，玉制，也用作祭祀、丧葬时的礼器。环是环形的玉。玦也是环形的玉，但有缺口，常佩戴在身上。

佩巾

又称巾兑、纷巾兑。佩巾既是装饰品又是日常使用的物品，是用来拭手、擦汗去垢用的，一般都佩戴在身 上。

香袋

又称容臭、香囊，内中多置放各种香草、香料。

翠眉

眉本来是黑色的，为了美观，妇女往往进一步描抹，使之加黑。先秦至汉代均用黛来描眉，偶尔也描翠眉。到了南北朝时开始画翠眉。翠眉又称绿眉。唐代时，翠眉开始流行起来。

花黄

花黄是古代流行的一种女性额饰。又称额黄、鹅黄、鸭黄、约黄等，是把黄金色的纸剪成各式装饰图样, 或是在额间涂上黄色。这种化妆方式起源于南北朝，当时由于佛教的盛行，爱美求新的女性以涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。

铅华

铅华是指中国古代妇女用的化妆品。古代的妆粉里面会添加铅，所以铅华是妆粉。曾经是古代中国妇女长期使用的化妆增白用品。中国妇女使用妆粉至少在战国时就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”， 也称“铅粉”，两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。最初用于妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理，所以多呈糊状。自汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。由于它质地细腻，色泽润白，并且易于保存，所以深受妇女喜爱。

服色

指服装的颜色。本指宫室、车骑等器服颜色，后多指官员品服和吏民衣服的颜色。在中国历代，礼节分明，尊卑有度。如根据季节的不同，在祭祀时需穿着不同的服色：春用青，夏用朱，季夏用黄，秋用白，冬用黑。又根据方域的不同，采用不同的颜色：如东方用青，南方用赤，西方用白，北方用黑，中央用黄。古代军队的组织多根据这一传统制度划分， 各方兵卒的号衣及旗帜颜色亦以此为别。从隋代起，则规定黄色为皇帝专用，诸臣百官所用的服色各有等秩。如唐贞观年间规定，三品以上用紫，五品以上用绯，六、七品用绿，八、九品用青。又如，宋代规定庶人、商贾等人只能用皂色及白色。明代规定官吏不能用黑色、绿色、明黄、姜黄诸色。

绫

绫类织物的地纹是各种经面斜纹组织或以经面斜纹组织为主，绸面呈明显斜向纹路，混用其他组织制成的花素织物。绫类丝绸按原料分为纯桑蚕丝织品、合纤织品和交织品。常见的绫类织物品种有花素绫、广绫、交织绫、尼棉绫等。素绫是用纯桑蚕丝做原料的丝织品，它质地轻薄，用于裱画、裱图。其他绫类织物色泽鲜亮，手感柔软，可以做四季服装。

罗

运用罗绸织法使织物表面具有纱空眼的花纹织物统称罗。罗类丝绸织物的品种有横罗、直罗、花罗。罗类丝绸产于浙江省的杭州市，因此又称杭罗。杭罗由于历史悠久，品质优良，成为罗类织物的传统名品，驰名中外。它是纯蚕丝织物，面料风格雅致，质地紧密结实，纱孔通风，透凉、穿着舒适，凉爽，是夏季的首选衣料。

绸

绸是丝织品中最重要的一类。绸类织物品种很多，按所用原料分有真丝类、柞丝类、绢丝类、合纤绸等。一般市场常见的丝绸有美力绸、斜纹绸、尼龙绸等。美力绸多是纯人造丝产品，它的绸面色泽鲜艳，斜纹道清晰，手感平滑挺劲，主要用来做高档衣服的里绸。

缎

应用缎纹组织、绸面平滑光亮的织品称为缎。缎类织物俗称缎子,品种很多。缎类织物是丝绸产品中技术最为复杂、织物外观最为绚丽、工艺水平最为高级的大类品种。我们常见的有花软缎、素软缎、织锦缎、 古香缎等，可以做旗袍、被面、棉袄等。其特点是平滑光亮，质地柔软。古香缎、织锦缎花型繁多，色彩丰富，纹路精细，雍华瑰丽，具有民族风格。

说明：本文来源于谭龙曼编写的《传统文化常识》。