卡瓦伯格峰在哪里

卡瓦伯格峰位于西藏，是一座典型的宗教意义的山峰，这里每年都会有大量的人前来瞻仰和朝圣，面对神山的称号绝对不可置疑，让你神往已久，下面给大家分享卡瓦伯格峰详细介绍。

提笔写起这个话题的时候，我的内心是沉重的，不是因为卡瓦伯格的高耸雄伟，而是因为它所传递着的一种信仰和文化。

卡瓦伯格，大家所熟知的另一个名字：梅里雪山。这里有四季终年不化的冰雪，也有世外桃源般的雨崩。

当然，在卡瓦伯格的山脚下，还生活着这样一群藏民。他们信奉藏传佛教，将卡瓦伯格视为心目中的神山，已经不知多少年。

每年他们都会举行一次转山活动，全村人放下各自的营生，集体围绕着卡瓦伯格走上一圈。这是对信仰的一种尊重，也是对卡瓦伯格的一种敬畏。

卡瓦伯格之所以神秘，还有另外一个原因，至今仍是处女峰。喜爱登山的朋友一定知道处女峰的意思，那就是从未被人类的脚印征服过的山峰。

卡瓦伯格海拔不过五千多米，远比世界上超过八千米的那些山峰要矮的多。但那些山峰很多都被人类征服过，可卡瓦伯格从未被人类征服过。

看过一个纪录片，触目惊心地讲解了一场浩浩荡荡的征服神山的登山活动。当年由日本京都大学登山队联合中国登山队与中方，签订了一个为期五年的登山合同。这五年内只能允许他们来征服这座神山。

可当他们到达这里的时候，发现情况远比那些七八千米的神山要复杂的多。第一个就是气候变化的原因，这里的天气变化十分迅速，很可能早上大晴天，过了一个小时就有那么一场小雨，借着又是大晴天。

当然这不是最主要的阻碍，最大的障碍那还要算是人的阻碍。当地人将卡瓦伯格视为神山，现在一帮人要用自己的双脚来践踏自己的神山，他们当然不会答应。

几经周折后，政府人员出面，这才平息了当地人的反对行为，但当地人并没有承认他们就可以登山。

在登山队登山前夕，当地人自发组织了一场转山活动，村民们一个个心中都怀揣着信仰，眼中喊着热泪。他们嘴里默念着：“卡瓦伯格，卡瓦伯格，我亲爱的母亲，你若让他们得逞了，我们今后再也不拜你了。”

就这样，带着当地人的反对情绪，登山队几十人人一起走上了一条不归路。当天的天气情况良好，他们也信心满满，按照惯用的登山套路，他们步步为营。

似乎一切都顺风顺水，其中一部分人留在了海拔四千多的营地扎营，剩下二十七人全都继续往上攀爬。当天夜里一场风雪飞驰而过，二十七人无一幸免。

对讲机中发出嗡嗡的轰鸣声，扎营在下面的登山队员知道出事了。申请多方援助后，政府终于派来了直升机搜救队，但却一无所获。

二十七名登山队员全都殒命卡瓦伯格。第二天，天气依旧晴朗，可剩下的登山队员的心情却布满阴霾。

当地村民都认为卡瓦伯格显灵了，真正的神山是永远不会让无知者践踏的。这次山难的背后到底隐藏着什么，我们不得而知，但多年后，在卡瓦伯格山脚下发现了许多登山队员的遗留物品，当然还有牙齿指甲之类的残骸。

它们被一堆一堆分好了位置，就像是有人故意这么摆放的一样。五年期限即将到期的时候，日本京都大学登山队认为，再不征服卡瓦伯格，这辈子都将没有机会，而且他们要完成那二十七名登山队员的遗志。

队伍再次浩浩荡荡地开入了卡瓦伯格，这次村民显得十分淡定，他们似乎确信，这帮人是不会登上卡瓦伯格的。

当天天气晴朗，完全看不出任何气候的变化。登山队员们一个个信心满满地带上装备，攀登高峰。

可到达四千多米高峰时，突然之间乌云密布，狂风呼啸，风雪不止，气象台也迅速发来消息，证明气候的异常变化。

日本登山队队长泪流满面地宣布，全体成员全部撤出卡瓦伯格，并承诺永生永世都不会再有征服卡瓦伯格的行动。当登山队员全都撤离后，卡瓦伯格再次晴空万里，他们都说这就是命。

自此，政府也颁布条令，作为藏民族的神山，卡瓦伯格永远不允许任何人攀登最高峰。

藏民族的文化，可谓是全世界最为神秘的一种文化。他们对佛教有一种近乎极端的信仰。每家每户，每个人从出生到死去，其目的似乎就是为了信奉佛教。

他们将家中几乎全年的收入全都供奉给寺庙，自己家里过的十分清贫，但每一座藏传佛教的寺庙永远都是那样的金碧辉煌。

有些朝圣者，更是一步一叩首，不远万里到朝圣的地方顶礼膜拜，很多人病死在了路上，很多人浑身是伤，这一路估摸着要走一年多，可他们从未停下脚步。

从他们的虔诚，可以知道，这就是他们对待信仰的方式。也许很多人都不会理解，他们用一生，用一代又一代人的一生来供养信仰。我也不是很理解。

直到有一天，我深刻体会到他们对信仰，就像我们对待金钱一样执着。

从丽江出发，行程五个小时，到达香格里拉。在独克宗古城吃了当地非常有特色的酥油茶、青稞饼还有牦牛肉。

香格里拉这座城市极具异域风情，在这里，我们可以看到富有藏族特色的建筑物，品尝到藏族人特有的美食。当然，最重要的还是来看看当地的文化。

这里有世上最大的转经筒，传说扶着它转一圈，也就是念了十万八千遍经文。距此不远有一座号称小布达拉宫的松赞林寺。

这里跟布达拉宫一样，都是藏传佛教的圣地。在这里我看到很多年仅七八岁的小沙弥，穿着一件红色的袈裟，在街头巷尾缓步前行。

他们不争不吵，不闹不骄，似乎一切都那么的平静。我终于感受到信仰的力量。在当地人的介绍下，从出生开始，藏族的孩子就会被送去寺庙，由活佛赐名，自此，孩子就算入了佛教，这一家人便要永生永世供奉寺庙。

松赞林寺的风光非常好，从上往下看，可以看到一片湖泊。湖泊里倒映着松赞林寺的全貌，湖泊的对岸就是神秘的天葬台。

对于藏族人的这种习俗，我不敢过多评价，当听到天葬台的真实故事时，我的内心好几天都没有平静下来过。

在这里，只有那些有德行的人才能成为天葬师。藏族人家中有人死去的话，前一天晚上，天葬师便会梦到这个行将死去的人，据说这一点任何科学都无法解释。

对于天葬的习俗，如果正在吃饭的朋友就先不用往下看了，可能会引起一些不适的症状。

天葬师的职责就是，划着小船，将尸体带到天葬台进行肢解。据说他们对人体的脉络结构十分熟悉，所以不费吹灰之力，便可以将一个完整的人肢解成一块一块的。

这些被肢解的尸体，则留在天葬台上，等待着天上的秃鹰来吃。传说，这样死去的人的灵魂就会伴随着秃鹰一起飞升上天堂。

过去我认为，所谓信仰，不过是禁锢灵魂的一种力量。现在看来，有一种信仰，叫藏传佛教，有一群信徒，叫藏民。

从灵魂到肉体，从出生到死亡，你的一切都跟信仰脱离不了干系。

当地有个小伙子给我讲了一个故事。松赞林寺的大殿当中有许许多多的长寿灯，这些长寿灯内燃烧的燃料都是牛油。

他们当地有一种习俗，就是朝圣的时候，都要点上一盏灯一路走来。可在过去，很多人都点不起这种灯，于是他们便将小拇指用绳子死死勒住，直到没有了知觉后，将小拇指点燃，一路走向寺庙朝圣。

直到走到寺庙后，用小拇指上的灯火点燃寺庙内的长寿灯，这才算是一次朝圣。我听了这个故事几乎有些反胃，想起了不少人前往卡瓦伯格时，跪死在了路上的情景。

可小伙子说，他是走出去过的人，在外面走了一圈后，再回来，发现，信仰实在太重要了。外面的世界已经到了完全没有信仰的地步，只要为了钱，为了名利，什么事情都做得出来，可藏族人永远都做不出那些事情。

他说，每一代人的虔诚都是为了子孙后代修福报，现在世上最贵的花是藏红花，世上最贵的草是冬虫夏草，世上最贵的狗是藏獒，世上最贵的画是唐卡。外面的人视为珍宝的东西，藏族人每家每户都有。

我的心再次被触及，藏族实在是一个十分神秘而值得尊重的民族，或许只有置身于藏区，我们才能感受到真正的自我，问问自己，为什么而活，怎么活下去。