【描写人能吃的段落】文艺评论，一位英国女性在中国菜中的人文观察：菜谱中有最丰富动人的中国故事。

下属邓洛普这个名字进入大多数中国读者的视野是因为《鱼翅与花椒》本书。

20世纪90年代中期，布夏放弃了在伦敦亚非学院进行东亚研究审查编辑的工作，申请了英国文化委员会的奖学金来成都。在充满生机和乐观的成都，她投身于中华料理的汪洋，此后以持续了20多年的香香冒险，积累了作为美食家的经历。纪录片《舌尖上的中国》的总导演陈晓庆将部下描述为“我认识的所有外国人中熟悉中国菜的人”。关于《鱼翅与花椒》，他说：“在很多外国人写中国菜的书中，这是非常生动准确的。”

《鱼翅与花椒》是蒲夏试图从食物的不同味道中理解文化多样性的样子。坦率的她没有逃避作为“局外人”难以理解的事情。比较《鱼翅与花椒》的“跨文化”属性，傅霞的《川菜》和《鱼米之乡》看起来简单得多，《鱼翅与花椒》的中文译本被广泛接受后，《川菜》

异乡人传来的中国故事

据说，《鱼米之乡》和《川菜》是操作性强、对新手友好的工具书，作为烹饪剂，基础和与父母分居的年轻中国读者通过部下的配方学会了咸沙白、杜青鱼、八宝鸭、太鸟黄鱼等耗时的家乡料理。布夏尔详细介绍说：“大蒜和培根的搭配很好。”“”四川芥末的口感很脆，和猪肉一起炒特别好吃。“”宜宾野菜气味浓郁，咸味香甜，原料是芥末柔软的茎。“”用猪油炒的豆沙味道更浓。“”上海红烧肉酱稠乎乎的，光泽像釉。"突出雪菜黄鱼汤和腌笃鲜新鲜咸的主题。"虽然都是“当地人”熟悉的常识，但布夏的文章在满足实用前提的同时，引入了有意义的“异乡人”视角。

布夏第一次来是留学生，后来是千厨师的学徒，然后是肩负美食写作使命的面试官。长时间以来，本乡本土人熟悉的事情在她看来更新了认知和认知视角的差异。例如，傅霞在绍兴老城坐人力车三轮车，和踏板师父聊天，师父说小时候家里穷，每天只能吃土豆，这是一种具有寒酸记忆的食物。当布夏告诉英国人要把土豆作为不可缺少的主食时，他喊道。“天啊！”“有很多意想不到的表达差异。例如，中国人把火焰迸发的腰花的口感描述为“酥脆”，往往彼此都能在心里领悟到，而布夏在写作的时候，却为寻找形象准确的英语词汇而苦恼。在英语中，热腰花的“脆”和松鸭的“脆”只能使用同一个词“crispness”

可能是因为无处不在的翻译和战术的落差，布夏写文章时不断再现烹饪技法和味道，《鱼米之乡》这本书的副标题是“品尝川菜就尝到生活”，作家醉翁的意思是生鱼片，她介绍大蒜白肉是长江边古镇李庄的特产。“那里的厨师在木凳上放上温热的猪肉，拿着巨大的菜刀，特别是切开宽大柔软的肉，用筷子夹起来，就能掀起波浪。”烧茄子拌茄子惹她是关于天南的香野记忆。“农村地区还在使用木柴炉，炉子上的火苗悄悄地燃烧着，埋着几根甜椒，借用余热，做出柔软的褶皱。她没有忘记，20世纪90年代，为了成都小巷子里的老式熏鸭坊，一只金黄色的鸭子悬挂在烟雾弥漫的茶叶和桉树叶上。她令人印象深刻的咸骚包来自一位老妇乡村婚礼的午宴，香厨师带着帮手准备了数百人的食物。咸烧包是物自体里的硬食。“五花肉蒸到脚手架门口就融化了。宜宾野菜的强烈咸味和肉融合在一起，从高耸的竹抽屉里热腾腾地上了餐桌。”

布夏在慈顺这样写道。“从成都的美味启蒙开始，深入探索四川的偏僻地方，研究地方料理和独特的烹饪传统，用相关知识对英语世界的川菜越来越感兴趣，也反映了那个时期川菜的发展。她试图在家里制作的菜谱上留下一段时间的痕迹，配方中的“韩物软化”——是充满烟花的旧时代和理想化的田园牧歌。在异乡人眼里是“中国故事”。私人故事的视野有限。回顾个人青春岁月的过滤器可能会扭曲，但不可否认，她以高度赞扬的热情创造了这个“中国故事”。

在食物中找到共同的认识

下属的翻译者开玩笑说，写了《川菜》的她背叛了她的精神上的“四川户籍”。逃不出江南的温柔。与《鱼米之乡》强烈的个性化色彩不同，《川菜》的写作立场具有更广阔的野心

和上海菜肴特色时，“看到这个地区令人目不暇接的风景，在波光粼粼的西湖、静谧端庄的苏州园林、扬州盐商的大宅和绍兴古运河沿岸，展开一场探寻中国旧时光的旅程，在繁荣富饶的江南，找到现代和传统之间的完美平衡。”

《鱼米之乡》的副题是“中国人的雅致饮食文化”，这指向宏观层面更高远的立意，即，从饮食中钩沉江南士族文化的脉络。这就不奇怪扶霞在行文中屡屡提到苏轼和陆游的诗文，苏轼曾做过杭州太守，陆游在绍兴生活多年；她频繁提到宋朝文人林洪及其所著《山家清供》，大量引用了袁枚在《随园食单》的段落，当然还有沈复与《浮生六记》。她明确地写道：“美食是文化的一部分，好的食物能撼动心神，感受大自然的神韵和精髓，也能让人们了解历史与文化遗产。”在她看来，品尝美食的同时写诗赋文，这是江南良好教化的传统，学者文人渴望山居乡野的简朴清欢，是充满智慧的、带着现代色彩的价值观念。

江南悠久的文脉和中国古诗文的智韵之美，是扶霞憧憬的“桃花源”，而她写来最生动的仍是信手拈来的柴米烟火的细节，只是地点从蜀中换到江南——夏日湖塘上铺满荷叶，用这叶子包裹腌过之后滚了米粉的肉块，荷叶粉蒸肉柔软黏糯；初夏的微风吹过竹林，在龙井草堂的园子里，浓油赤酱的红烧肉闪闪发光，炒青豆新鲜水灵；在绍兴运河边吃到板车上售卖的桂花糖藕，河边石台上竹篾子里晾晒着一条条小银鱼，太阳高照，小巷里飘散着霉干菜的气味； 11月的皖南乡村，光秃秃的树上挂着火红的柿子，在庭院深深的老宅里，吃到文火慢炖的猪蹄，冰糖赋予这只蹄膀体面美好的光泽……

扶霞很早就放弃了她科班出身的东亚研究，她以美食作家的立场追溯江南文人的精神气质和文脉传统，可说是浅显的。但得承认，她确实“爱江南卓绝的文化，和当年对四川的爱恋一样炽热”。她记录寻访厨师、民间高手和乡野农人的经历，那些“存在着，生活着”的经验恰恰证明，一种难以简化概述的珍贵雅致的“传统”，源于丰厚的生活土壤滋养。扶霞在寻找她并不了解的“江南传统”的过程中，完成了一次次生命经验和文化体验的交流，这种心态开放的“交流”比简单的“结论”更重要。

《鱼翅与花椒》《川菜》《鱼米之乡》这些作品无关博大精深和面面俱到，它们的初衷是给西方读者科普，现在“洄游”中国，除了趣味，也不是没有启发的。恰如陈晓卿的评论：中国的美食与文化不是孤岛，探究中国美食传统，需要更立体的角度，扶霞的写作提供了这样的参照系；更进一步，食物是人们认知世界的通道，在食物中寻找共识，是人与人、族群与族群之间消除误解的最便捷方式。

作者：柳青

编辑：徐璐明