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文章作者：Lauren Sherman

Hugo Boss面临的潜在挑战不是新闻发布会系列所能拯救的。

然而Ingo Wilts的作品将能为品牌定下整体基调，意味着他得用“第一套穿去上班的衣服”来更清楚描述Boss所代表的含义。

趋势要点：工装、制服、外套

美国纽约——Hugo Boss主要的问题正是其目标，至少在品牌选择上演其2017秋冬系列的美国是这样。一直以来，该品牌的目标是为年轻人提供他们开始工作后的第一套西装。此后，则是要将这些年轻的购物者转化为品牌的忠诚顾客：从HUGO Hugo Boss（在梅西百货这样的商店进行销售）开始转向购买高级成衣系列Boss。Boss系列如今由新任的首席品牌官Ingo Wilts担纲设计，这位企业老将上一份工作是为Tommy Hilfiger设计男装。

但Wilts面临的是一项重大挑战：年轻的美国男孩根本不会在梅西百货（或任何其它地方）买那么多西装了。就算要买西装也会去J.Crew或Club Monaco，这些价格合理、提供修长轻剪裁风格的品牌。或许这有助于解释为什么在Hugo Boss 2016财年第4季度，美洲销售以当地货币计下降了14%。

但这可能只是地区性问题。Boss在中国大陆的可比门店销售额同比增长了20%。但在当今全球化了的世界里，这意味的是Wilts必须公司内部创造连贯一致的品牌信息——理想的是，要比过去令人联想到的更少了几分超然冷静。对于本季秋冬男装，他正确地将关注重心放在剪裁上，并将目光转向1980、1990年代更为方正的廓形的Boss套装，加入灰色法兰绒与经典细条纹，造型则是将高领上衣穿在夹克内，使得经典的“运动外套”造型再次流行。渔夫编织法的针织品也带有某种魅力。

但如果将服装“软化”是走对了方向，系列中的运动服装，比如皮革厚夹克、羊毛飞行服以及在肩胛骨之间装饰着巨大实用主义口袋外套是比较沉闷的。该系列的设计思路是为“全球旅行者”置装，但基本很难分辨究竟是什么形象了。

确切来说，Boss面临的潜在挑战远远不是一个发布会系列就能拯救的。然而Wilts的作品将能为品牌定下整体基调，意味着他得用“第一套穿去上班的衣服”来更清楚描述Boss所代表的含义。

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